Domande frequenti

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Con carta di credito, debito o prepagata, con PayPal, con Amazon Pay o con bonifico bancario. I pagamenti con carta passano dai circuiti protetti della banca: noi non vediamo mai i dati della tua carta.

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Da 8,90 € in base al peso, IVA inclusa, ed è gratuita per ordini da 199 € fino a 50 kg. Trovi tutte le fasce nella pagina Spedizioni.

In genere tra 3 e 10 giorni lavorativi. Nella scheda di ogni prodotto trovi la data di consegna stimata.

Sì, in tutta Italia, Sicilia e Sardegna comprese, alle stesse tariffe.

Sopra 199 € di spesa la spedizione è gratuita per pacchi fino a 50 kg, in tutta Italia, isole comprese. Sotto questa soglia, o se il pacco supera i 50 kg, paghi in base al peso, a partire da 8,90 €. Per alcuni contenitori grandi e ingombranti può esserci un supplemento, sempre indicato nella scheda prodotto. Il totale esatto lo vedi nel carrello prima di pagare. Dettagli nella pagina Spedizioni.

Sì, spediamo in tutta Italia, isole comprese, senza costi aggiuntivi per le isole. Il costo dipende dal peso del pacco, con le stesse fasce del resto d’Italia a partire da 8,90 €, e sopra 199 € di spesa la spedizione è gratuita fino a 50 kg. Per i contenitori più voluminosi può esserci un supplemento, indicato nella scheda prodotto. La consegna richiede in genere tra 3 e 10 giorni lavorativi. Trovi tutto nella pagina Spedizioni.

No, al momento accettiamo solo ordini con spedizione in Italia, isole comprese. Non possiamo quindi consegnare a indirizzi fuori dal territorio nazionale. Se hai un dubbio su un indirizzo di consegna puoi scriverci dalla pagina Contatti o su WhatsApp al 351 719 6569. Le regole complete sono nelle Condizioni di vendita.

In genere l’ordine arriva tra 3 e 10 giorni lavorativi dall’acquisto, in tutta Italia. Ogni scheda prodotto indica i giorni di preparazione e la data di consegna stimata, così sai già prima di ordinare quando aspettarti il pacco. I tempi sono indicativi e le consegne avvengono dal lunedì al venerdì non festivi. Maggiori informazioni nella pagina Spedizioni.

Controlla il pacco prima di firmare:

• il numero dei colli deve corrispondere a quello del documento di trasporto;
• l’imballo deve essere integro, non bagnato né manomesso, anche nei nastri di chiusura.

Dopo aver firmato senza riserva non è più possibile contestare quantità e stato della merce. Leggi di più nella pagina Spedizioni.

Se al momento della consegna noti che qualcosa non va, firma con riserva scrivendo il motivo sul documento del corriere, per esempio “collo danneggiato”, e avvisaci subito da Contatti o su WhatsApp al 351 719 6569. Ricorda che, una volta firmato senza riserva, non è più possibile contestare quantità e stato di quanto ricevuto.

Se il corriere non riesce a consegnare, la merce va in giacenza. Attenzione: se resta in giacenza per più di 5 giorni lavorativi senza essere ritirata, l’ordine viene annullato. Se sai che sarai assente, scrivici al più presto da Contatti o su WhatsApp al 351 719 6569 indicando il numero d’ordine. Le regole sono nella pagina Spedizioni.

Sì, se acquisti come consumatore hai 14 giorni dalla consegna per recedere, con il prodotto integro e nella confezione originale. Le spese di rientro sono a tuo carico. Tutti i passaggi sono nella pagina Resi e recesso.

Scrivici subito con il numero d’ordine e, se puoi, una foto: tutti i prodotti hanno la garanzia legale di 24 mesi e troviamo insieme la soluzione più rapida, riparazione o sostituzione.

• Compila il modulo online “Recedi dal contratto qui” nella pagina Resi e diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna, indicando numero d’ordine e prodotti da restituire;
• ti inviamo l’autorizzazione al rientro e l’indirizzo di spedizione;
• rimanda il prodotto integro, completo e nella confezione originale, meglio dentro una seconda scatola; le spese di rientro sono a tuo carico;
• controllato il reso, ti rimborsiamo.

Il recesso vale se acquisti come consumatore.

Le spese di rientro sono a carico tuo. Ti consigliamo una spedizione assicurata e tracciabile: fino all’arrivo nel nostro magazzino il pacco è sotto la tua responsabilità e non rispondiamo di danni, furti o smarrimenti di resi spediti senza assicurazione. Proteggi la confezione originale mettendola in una seconda scatola. Leggi Resi e diritto di recesso.

Quando il reso arriva nel nostro magazzino lo controlliamo: se il prodotto è integro, completo e nella confezione originale ti rimborsiamo con lo stesso metodo di pagamento che hai usato, per esempio con storno su carta o PayPal, oppure con bonifico. Per questo, quando comunichi il recesso, indica anche un IBAN intestato alla persona in fattura. Tempi e condizioni sono nella pagina Resi e diritto di recesso.

No. Il diritto di recesso è riservato ai consumatori, cioè alle persone fisiche che acquistano per scopi non legati alla propria attività professionale o commerciale. Sono esclusi quindi gli acquisti fatti da aziende, professionisti e rivenditori. Per qualsiasi problema con un ordine puoi comunque scriverci dalla pagina Contatti. Dettagli in Resi e diritto di recesso.

Il recesso non si può esercitare se il prodotto:

• non ha più l’imballo originale o l’imballo è strappato, scritto o rovinato;
• manca di accessori o parti;
• è danneggiato;
• è stato realizzato su misura o personalizzato.

Inoltre il recesso vale per il prodotto intero, non per una sua parte. Leggi Resi e diritto di recesso.

Il 304 (detto anche 18/10) è l’acciaio inox alimentare, perfetto per contenitori, cucina e uso al coperto. Il 316 contiene anche molibdeno e resiste molto meglio a sale e cloruri: è quello da scegliere per tutto ciò che sta in barca o all’aperto vicino al mare.

Con acqua calda e un detergente delicato, poi si risciacqua e si asciuga. Evita spugne abrasive, pagliette e candeggina, che rigano la superficie e ne riducono la protezione.

Sì, possiamo farli realizzare. Mandaci un disegno tecnico o una foto quotata su WhatsApp o dalla pagina contatti: ti inviamo un preventivo con i tempi di consegna.

Nella viteria le due leghe si riconoscono spesso da queste marcature:

• A2: acciaio della famiglia AISI 304, adatto a interni ed esterni lontani dal mare;
• A4: famiglia AISI 316, la scelta giusta per la barca e le zone costiere.

Per l’uso a bordo cerca quindi viti A4 e abbina dadi e rondelle della stessa lega. Approfondisci nella guida alla ferramenta inox.

Sì, ma con qualche accortezza. Inox e alluminio a contatto in presenza di acqua salata innescano la corrosione galvanica, che fa corrodere l’alluminio.

Per evitarlo isola i due metalli con rondelle o guaine isolanti e usa un prodotto specifico tra le superfici. Vale per esempio per i telai del tendalino in alluminio anodizzato fissati con viteria inox. Ne parliamo nella guida alla ferramenta inox.

Una molla a gas si sceglie con quattro dati:

• lunghezza a molla estesa, da centro attacco a centro attacco;
• corsa;
• tipo di attacchi;
• forza in newton.

Se la forza è troppo alta il portello non resta chiuso, se è troppo bassa non resta aperto. Il modo più sicuro è sostituirla con una molla con gli stessi dati dell’originale, di solito stampati sul corpo. Leggi la guida alla ferramenta inox.

Anche l’AISI 316 in mare può mostrare macchie superficiali, dette in gergo tea staining. Non vuol dire che il pezzo sia difettoso: di solito il sale si deposita e ristagna.

Le cause più comuni sono:

• sale non risciacquato;
• acqua che ristagna senza ossigeno, per esempio sotto guarnizioni sporche;
• particelle di ferro lasciate da attrezzi o spazzole in acciaio comune.

Una finitura lucidata con cura riduce i punti dove il sale si ferma. Vedi la guida alla manutenzione.

Usa detergenti e paste specifici per acciaio inox, che tolgono la ruggine superficiale senza graffiare, con panni morbidi o spugne non abrasive.

Evita lana d’acciaio e spazzole di ferro: lasciano particelle che poi arrugginiscono e peggiorano la situazione. Dopo la pulizia risciacqua con acqua dolce. Alcuni prodotti per inox hanno anche un’azione passivante, che aiuta lo strato protettivo naturale dell’acciaio a ricostituirsi: leggi l’etichetta. Dettagli nella guida alla manutenzione.

Dipende dal lavoro:

• poliuretanici: forte adesione e tenuta, per fissaggi che devono durare a lungo, ma difficili da rimuovere;
• ibridi (MS polimeri): buona adesione, elastici, spesso sovraverniciabili, versatili;
• siliconici: per guarnizioni e sigillature non strutturali, in genere non verniciabili e lasciano residui che rendono difficile incollare di nuovo.

Controlla sempre la scheda tecnica: compatibilità con plastiche come il plexiglass, tempi di polimerizzazione e uso sopra o sotto la linea di galleggiamento. Vedi la guida alla manutenzione.

Meglio di no. A bordo convivono materiali diversi e un prodotto aggressivo su uno può rovinarne un altro:

• gelcoat: detergenti specifici, poi cere o polish protettivi;
• teak: pulitori dedicati, evitando quelli che sbiancano troppo e consumano il legno;
• tessuti e tendalini: detergenti delicati;
• gommoni: prodotti compatibili con PVC o Hypalon.

Leggi in etichetta le superfici ammesse e prova su una zona nascosta. Trovi tutto nella guida alla manutenzione.

Dipende dall’acqua in cui navighi:

• zinco: tradizionale per acqua salata;
• alluminio: adatto ad acqua salata e salmastra, spesso consigliato dai costruttori di motori;
• magnesio: per acqua dolce, da non usare in mare perché si consuma troppo in fretta.

Segui l’indicazione del costruttore del motore o del piede e non mescolare materiali diversi sullo stesso impianto. Approfondisci nella guida ai ricambi motore e timoneria.

Quando metalli diversi sono immersi insieme in acqua di mare, il meno nobile si corrode. Gli anodi sacrificali sono fatti apposta per consumarsi al posto delle parti metalliche sommerse, come piede, elica e asse.

Vanno sostituiti quando sono consumati per circa metà del loro volume, oppure prima se lo prescrive il costruttore. Un anodo che non si consuma affatto merita un controllo. Vedi la guida ai ricambi motore.

La girante è in gomma e si usura. Molti costruttori consigliano la sostituzione ogni stagione o secondo le ore di moto: fai riferimento al manuale del tuo motore.

Cerca il ricambio per codice della pompa o del motore e tieni sempre una girante di scorta a bordo. Se non trovi il codice, scrivici con marca e modello e ti aiutiamo. Leggi la guida ai ricambi motore.

Un’elica si identifica con:

• diametro e passo;
• numero di pale;
• senso di rotazione;
• tipo di mozzo o scanalatura dell’asse.

Se sostituisci un’elica danneggiata, questi dati sono di solito stampati sul mozzo. Se invece vuoi cambiare passo per migliorare le prestazioni fatti consigliare: un’elica sbagliata fa lavorare male il motore. Vedi la guida ai ricambi motore.

Le ancore a vomere e quelle di tipo delta o a marra concava lavorano bene su sabbia e fango. Le ancore a ombrello pieghevoli sono comode per piccole imbarcazioni e tender.

Il tipo conta quanto il peso: scegli un modello adatto ai fondali dove ancori più spesso e dimensionalo sulla tua barca. Trovi tutto nella guida ad ancoraggio e ormeggio.

Per ancore moderne tipo delta o a vomere, la nostra tabella indicativa suggerisce:

• 6 – 8 m: 6 – 10 kg;
• 8 – 10 m: 10 – 14 kg.

Una barca pesante o con molto vento in coperta richiede il valore più alto e, nel dubbio, conviene la misura superiore. Sono solo valori orientativi: verifica sempre la tabella del produttore dell’ancora. La tabella completa è nella guida ad ancoraggio e ormeggio.

La catena è la soluzione più diffusa: con il suo peso resta sul fondo, aiuta l’ancora a lavorare in orizzontale e non si consuma sfregando sulle rocce. La cima è più leggera e maneggevole ma teme l’abrasione; molti usano una soluzione mista, con un tratto di catena vicino all’ancora.

Se hai un verricello, la catena deve essere compatibile con il barbotin. Per il diametro indicativo in base alla lunghezza barca vedi la guida ad ancoraggio e ormeggio.

Per il verricello contano tre cose:

• la potenza, adeguata al peso di ancora e catena;
• il diametro di catena accettato dal barbotin;
• lo spazio nel gavone dell’ancora.

Fai riferimento alle tabelle del produttore e controlla che musone e ancora siano compatibili. Se ci mandi il modello della barca e l’attrezzatura che hai, ti aiutiamo a scegliere. Vedi la guida ad ancoraggio e ormeggio.

Il diametro cresce con la lunghezza della barca. Valori indicativi:

• fino a 6 m: 10 – 12 mm;
• 6 – 9 m: 12 – 14 mm;
• 9 – 12 m: 14 – 16 mm;
• 12 – 15 m: 16 – 18 mm.

Per barche pesanti o ormeggi esposti scegli la misura superiore e aggiungi molle d’ormeggio. Per l’ormeggio si usano cime in poliestere o in poliammide (nylon), che assorbe meglio gli strappi. Vedi la guida ad ancoraggio e ormeggio.

Una regola pratica diffusa è avere almeno tre parabordi per lato, e in generale uno ogni 3 metri circa di scafo. Il diametro cresce con la barca, per esempio:

• fino a 6 m: 12 – 15 cm;
• 6 – 9 m: 15 – 20 cm;
• 9 – 12 m: 20 – 25 cm;
• 12 – 15 m: 25 – 30 cm.

Dove i parabordi non arrivano, per esempio su gommoni o barche da lavoro, completa con profili parabordo fissi. Vedi la guida ad ancoraggio e ormeggio.

Il carico di rottura è il valore a cui il pezzo cede. Il carico di lavoro è il carico che puoi applicare nell’uso normale, ed è molto più basso proprio per lasciare un margine di sicurezza.

Per grilli e moschettoni scegli sempre un pezzo con margine rispetto alla cima o al cavo a cui è collegato, basandoti sui valori indicati dal produttore nella scheda prodotto. Approfondisci nella guida a vela e sartiame.

Un grillo con perno a vite va assicurato con un filo per legature (la classica “cucitura” passata nell’occhio del perno e attorno al corpo) o con una fascetta, così non si svita con le vibrazioni e i movimenti della barca.

Controlla periodicamente la legatura, soprattutto sui grilli che lavorano sott’acqua o in punti che non vedi spesso, come il collegamento tra ancora e catena. Vedi la guida a vela e sartiame.

Il punto critico è il montaggio. I pezzi soggetti a carico vanno fissati con viti passanti e contropiastra sotto coperta, non con semplici viti autofilettanti.

Usa viti, dadi e rondelle in AISI 316 della stessa lega del pezzo e sigilla bene i fori passanti per evitare infiltrazioni. Scegli bitte proporzionate alla barca e alle cime: la cima deve potersi avvolgere comodamente con un paio di giri e un nodo di galloccia. Vedi la guida all’attrezzatura di coperta.

Spesso il colpevole è un bordo vivo: con la risacca la cima sfrega avanti e indietro e un bordo non arrotondato la consuma in pochi giorni di ormeggio.

Scegli passacavi con un’apertura adatta al diametro delle tue cime e bordi ben arrotondati, così la cima esce dalla bitta verso l’esterno senza sfregare sulla falchetta. Trovi altri consigli nella guida alla coperta.

Per il sartiame fisso si usa di solito cavo inox a trefolo unico 1×19, rigido e con poco allungamento. Dove serve flessibilità, come draglie o alcune drizze, si usano costruzioni 7×7 o 7×19.

Quando sostituisci una sartia mantieni diametro e costruzione originali, salvo diverse indicazioni del costruttore della barca o dell’albero. Vedi la guida a vela e sartiame.

I terminali a pressare si montano con una pressa idraulica in officina. Quelli meccanici si possono montare anche a mano e sono riutilizzabili, seguendo le istruzioni del produttore.

In entrambi i casi arridatoio e terminale devono essere compatibili con il diametro del cavo e con il perno della landa o dell’albero: controlla misura del perno e filettatura prima di ordinare. Dettagli nella guida a vela e sartiame.

La portata dichiarata è misurata in condizioni ideali: con tubo lungo, curve e dislivello quella reale è più bassa. Per questo scegli con margine e valuta un interruttore automatico a galleggiante.

Una pompa a mano di riserva, indipendente dall’impianto elettrico, è una buona abitudine. Per l’aspirazione usa tubo con spirale di rinforzo che non si schiaccia. Vedi la guida a idraulica e sanitari.

Sui tubi collegati a prese a mare, e comunque sotto la linea di galleggiamento, la buona pratica è montare due fascette per ogni attacco.

Usa fascette interamente in acciaio inox AISI 316, compresa la vite: una vite in acciaio meno resistente è il primo punto a cedere. Verifica anche che il diametro interno del tubo corrisponda a quello del raccordo. Vedi la guida a idraulica e sanitari.

Configurazione, colori, settori di visibilità e portata minima delle luci di via sono stabiliti dal Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG) e dipendono da lunghezza e tipo di unità.

Scegli luci omologate e dichiarate per la lunghezza della tua barca e montale nella posizione prevista dal produttore. Se hai dubbi sulla configurazione corretta, verifica con il tuo cantiere o con la Capitaneria. Vedi la guida a luci e materiale elettrico.

I LED consumano molto meno e durano di più, un vantaggio concreto quando la batteria è l’unica fonte di energia. Però l’omologazione riguarda l’intero fanale, non solo la lampadina.

Se vuoi sostituire solo la lampadina, verifica che la sostituzione sia ammessa dal produttore della luce. In alternativa scegli un fanale a LED già omologato per la lunghezza della tua barca. Vedi la guida a luci e materiale elettrico.

Usa cavo stagnato: i fili di rame sono ricoperti di stagno, che rallenta l’ossidazione dovuta alla salsedine.

• La sezione dipende da corrente e lunghezza totale del circuito, andata e ritorno: a 12 V anche pochi metri di cavo sottile causano cadute di tensione.
• Ogni circuito deve avere il suo fusibile o magnetotermico dimensionato sul cavo.
• Preferisci capicorda crimpati con guaina termorestringente ed evita giunzioni attorcigliate e nastrate.

Per la sezione usa le tabelle di calcolo o chiedi a un elettricista nautico. Vedi la guida al materiale elettrico.

Dipende soprattutto dalla distanza dalla costa a cui navighi: più ti allontani, più l’elenco si allunga. Contano anche omologazione e categoria di progettazione della barca, e per noleggio o usi particolari possono valere regole aggiuntive.

Le quantità precise cambiano da fascia a fascia e possono essere aggiornate: prima di uscire verifica sempre il testo in vigore o chiedi alla Capitaneria di porto. Trovi un inquadramento nella guida alle dotazioni di sicurezza.

I giubbotti devono essere omologati e disponibili per ogni persona a bordo, con misure adatte anche ai bambini. La spinta si esprime in newton e quella richiesta dipende dalla fascia di navigazione.

Gli autogonfiabili sono più comodi da indossare a lungo, ma richiedono controlli periodici della bomboletta e del meccanismo. I classici in schiuma non hanno parti da revisionare. Vedi la guida alle dotazioni di sicurezza.

I pirotecnici hanno una data di scadenza: controllala a inizio stagione e sostituiscili in tempo.

Quelli scaduti non vanno gettati nei rifiuti comuni: prima di disfartene informati su come smaltirli correttamente. Nella categoria segnalazione trovi fuochi a mano, razzi a paracadute, boette fumogene e segnalatori acustici per rinnovare la dotazione. Vedi la guida alle dotazioni di sicurezza.

Il tendalino si sceglie con tre misure:

• larghezza tra i punti di attacco, da un lato all’altro della barca dove fisserai i supporti;
• lunghezza dell’area da ombreggiare;
• altezza utile sotto la tela, per stare seduto o in piedi senza toccare.

Controlla anche che, chiuso, non intralci timone, manovre o visibilità. Per i modelli con telaio guarda il diametro dei tubi. Vedi la guida a tendalini e comfort.

I tessuti acrilici tinti in massa resistono bene al sole e mantengono il colore a lungo. I poliesteri spalmati sono più leggeri ed economici.

In entrambi i casi guarda la resistenza ai raggi UV dichiarata e le cuciture, che devono essere fatte con filo resistente al sole. Ricorda di chiudere il tendalino quando navighi veloce o c’è vento forte. Vedi la guida a tendalini e comfort.

Deve scendere bene sotto la superficie, così appoggi il piede anche se sei stanco o c’è onda. Misura l’altezza dal punto di fissaggio all’acqua e aggiungi i gradini da tenere immersi.

Guarda anche distanza tra i gradini, tipo di montaggio, gradini larghi e antiscivolo e maniglie. Una persona in acqua da sola deve poterla aprire: molte scalette a scomparsa hanno un sistema raggiungibile dal basso. Vedi la guida alle scalette.

Dipende dal tessuto del tubolare: PVC e Hypalon richiedono colle diverse. Usare la colla sbagliata significa una toppa che si stacca.

Verifica il materiale sul manuale o sulla targhetta del gommone prima di scegliere kit di riparazione, golfari o maniglie da incollare. Per le valvole controlla il modello montato, perché gli attacchi delle pompe non sono tutti uguali. Vedi la guida agli accessori per gommoni.

Nel saldato fondo e corpo sono uniti da una saldatura continua: è più robusto e si pulisce a fondo con facilità. Nell’aggraffato sono uniti per piegatura: costa meno ed è comunque adatto agli alimenti. Leggi la guida alla scelta.

Dipende dal modello: nella scheda trovi scritto se il contenitore ha la predisposizione per il rubinetto. I rubinetti si comprano a parte nella categoria Rubinetti e accessori e si montano in pochi minuti.

Scegli il fusto in modo che resti il più possibile pieno: un fusto grande riempito a metà espone l’olio a molta aria. Parti dal tuo consumo annuo o dalla tua produzione. Se le quantità variano di anno in anno, spesso conviene avere due fusti di media capacità invece di uno molto grande: ne svuoti uno alla volta e l’altro resta pieno. Approfondisci nella guida alla scelta del fusto.

18/10 indica circa il 18% di cromo e il 10% di nichel: è la composizione tipica dell’acciaio AISI 304, il materiale di riferimento per il contatto con gli alimenti. È inerte, non cede sapori né odori, protegge dalla luce e si igienizza bene. Per questo si usa per fusti da olio e vino, contenitori per il miele e casalinghi. Leggi la guida ai fusti.

I nemici dell’olio sono luce, aria e calore. Il fusto in acciaio inox lo protegge dalla luce; per l’aria tienilo il più possibile pieno e usa un coperchio galleggiante che scende con il livello. Sistemalo in un locale fresco e buio, lontano da fonti di calore e da odori forti. Scarica periodicamente la morchia che si deposita sul fondo. Approfondisci nella guida ai fusti.

Il coperchio galleggiante si appoggia sulla superficie del liquido e scende man mano che il fusto si svuota, limitando il contatto con l’aria. Per il vino è quasi indispensabile, perché a contatto con l’aria si ossida in fretta. Per l’olio è comunque utile quando il fusto non resta sempre pieno. Maggiori dettagli nella guida ai fusti per olio e vino.

• Galleggiante a olio: appoggia sul liquido e il bordo viene sigillato con un velo di olio di vaselina o alimentare. È semplice.
• Galleggiante pneumatico: ha una camera d’aria perimetrale da gonfiare con una pompetta, aderisce alle pareti e sigilla meglio.

Per il pneumatico verifica se pompetta e valvola sono incluse. Leggi la guida a rubinetti e accessori.

Conta il diametro interno del fusto. Misuralo in più punti e confrontalo con la scheda del galleggiante: se è troppo piccolo lascia un anello di superficie esposta all’aria, se è troppo grande si incastra. Se hai dubbi, scrivici su WhatsApp al 351 719 6569 con le misure. Trovi altri consigli nella guida a rubinetti e accessori per fusti.

Prima di tutto misura l’attacco: i rubinetti si avvitano su un manicotto filettato e il filetto deve corrispondere esattamente. Se puoi, svita il vecchio rubinetto e misura il diametro esterno del filetto, oppure controlla la scheda del fusto. Un rubinetto con il filetto sbagliato non si stringe e perde. Monta sempre la guarnizione prevista. Vedi la guida ai rubinetti.

Il rubinetto salvagoccia ha un erogatore sagomato che evita la goccia residua dopo la chiusura. Con l’olio fa la differenza: niente sgocciolature sul fusto, sul ripiano e sul pavimento, e meno sporco che attira polvere e insetti. Scegli rubinetti in acciaio inox con guarnizioni per uso alimentare. Approfondisci nella guida a rubinetti e accessori.

L’olio nuovo lascia sul fondo un deposito chiamato morchia. Un fondo inclinato o conico aiuta a separarla e raccoglierla. Alcuni fusti hanno anche un secondo rubinetto più basso proprio per scaricare i sedimenti senza toccare l’olio limpido. Quando scegli, controlla anche il diametro dell’attacco e l’altezza del rubinetto. Leggi la guida ai fusti.

Sopra certe capacità un fusto pieno pesa centinaia di chili e non si sposta più. I serbatoi su ruote ti permettono di avvicinarlo al punto di travaso o alla zona di pulizia. Se invece lo tieni sempre nello stesso posto, un fusto da stoccaggio su un supporto rialzato è più semplice e lascia spazio per la bottiglia sotto il rubinetto. Vedi la guida ai fusti.

Lavalo con acqua calda e un detergente delicato, senza pagliette abrasive che possono rigare l’acciaio. Risciacqua bene e fallo asciugare completamente prima di riempirlo. Pulisci con cura anche rubinetto, guarnizioni e galleggiante: un residuo di olio vecchio irrancidito rovina quello nuovo. Per scegliere gli accessori leggi la guida a rubinetti e accessori.

Ti serve un contenitore da trasporto in acciaio inox 18/10: leggero, con chiusura a vite o a leva che non si apre con le vibrazioni, maniglie solide e una bocca larga per riempirlo al frantoio senza sporcare. Una base larga lo rende più stabile nel bagagliaio. Non è il contenitore in cui conservare l’olio per mesi. Leggi la guida al trasporto dell’olio.

L’olio pesa circa 0,92 kg al litro, quindi un contenitore da 25 litri pieno supera i 23 kg, a cui va aggiunto il peso del contenitore. Se devi sollevarlo da solo, meglio due contenitori medi che uno grande. Valuta anche modelli con rubinetto già predisposto, per travasare senza sollevarlo. Approfondisci nella guida al trasporto dell’olio.

L’acciaio inox AISI 304 è idoneo al contatto con gli alimenti, non reagisce con l’olio e non trattiene odori, mentre alcune taniche di plastica usate per altro possono cederli. Inoltre protegge meglio dalla luce, che insieme ad aria e calore è uno dei nemici principali dell’extravergine. Si lava facilmente e dura molti anni. Leggi la guida al trasporto dell’olio.

Ragiona in chili: un litro di miele pesa circa 1,4 kg. Come indicazione:

• 25 kg di miele: circa 18 litri;
• 50 kg: circa 36 litri;
• 100 kg: circa 71 litri.

Controlla sempre se la capacità nella scheda è espressa in chili di miele o in litri. Approfondisci nella guida ai contenitori per il miele.

Il miele è viscoso e con un rubinetto piccolo scende lentissimo. Servono rubinetti a sezione ampia, spesso a saracinesca o a ghigliottina, che si aprono e chiudono di netto e tagliano il filo di miele. Se invasetti molto, è il dettaglio che più influisce sul tuo tempo di lavoro. Anche le parti del rubinetto devono essere per uso alimentare. Leggi la guida ai contenitori per il miele.

Dopo la smielatura lascia riposare il miele qualche giorno nel maturatore, così bolle d’aria, cera e impurità salgono in superficie; poi togli la schiuma con una spatola prima di invasettare. Tieni il contenitore ben chiuso, in un locale asciutto, fresco e al riparo dalla luce: il miele assorbe umidità e, se troppo umido, rischia di fermentare. Vedi la guida al miele.

Considera utile circa due terzi o tre quarti della capacità nominale, perché quando bolle il liquido sale e schiuma; se sterilizzi i barattoli, conta anche l’acqua che deve coprirli. Per salse dense scegli un fondo spesso e verifica che il diametro sia compatibile con il bruciatore. I pentoloni in acciaio 18/10 resistono agli acidi del pomodoro. Leggi la guida a pentoloni e bruciatori.